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標題: 草原深深處　大漠星轉移 [打印本頁]

作者: ellen520 時間: 2014-8-1 09:52 PM 標題: 草原深深處　大漠星轉移

出發前，朋友說外蒙較內蒙更蒙古，又說草原已經荒漠化，更傳它一早變了樣辦城市，重重打擊下，甚麼風吹草低見牛羊的景象全都不敢想像，連「飛奔大漠中，不畏懼冷風似刀……」的激昂旋律也在腦裏戛然而止。徘徊在去與不去之間，最終，還是給它一個翻身的機會吧，深信天蒼蒼野茫茫，總可找到內蒙新點子。
從首府呼和浩特出發，駕車駛入草原，一路上，我慶幸遇見不一樣的內蒙。車子朝90公里外的希拉穆仁草原進發，稱不上美絕全國，但勝在最接近呼和浩特。一排排蒙古包，顯然不是逐水草而居的游牧民族之家，而是我的五星級安樂窩，有專人悉心打點床鋪，私家大廚隨身煮西餐，荒漠豪華宿一宵，悠然靜待銀河中的燦爛星宿，彷彿降落在小王子的家鄉，頓感到天大地大，我是如斯渺小。
撰文：洪思
攝影：梁穎

■由呼和浩特的香格里拉酒店出發，可免費試穿民族服做個大漠公主。

■一場雷雨過後，意想不到展現燦爛的黃昏。

五星級蒙古包　繁星伴我睡                                                                                 車子逐漸駛近希拉穆仁草原，窗外風光驟起變化，放眼望去，綠草一波未平一波又起，沒有如坊間流傳般毫無看頭，到達蒙古人聖地度假村時，熱情的蒙古人手捧哈達，銀碗裏注滿白酒，難為情地一飲而盡，立時感到火燒心。如此熾熱的不光是酒，還有呼和浩特香格里拉酒店的管房陳姐，「前一天，我們一行四人親自帶來酒店枕頭、牀鋪和沐浴用品，為你打點蒙古包。」她說，原來整個度假村的七十多個蒙古包中，只有頭一排位置最佳的那四個是專屬於酒店住客。打開木門，電視、抽水馬桶和熱水浴具一應俱全，窗外是廣闊無垠的草原美景，延續五星級的舒適，開着冷氣來個午睡，簡直是人間樂事。一覺醒來，酒店主廚正在獨立廚房炮製澳洲牛扒和挪威三文魚，讓我在每頓手抓羊肉、烤羊腿的大餐中，為味蕾找回新鮮感，加上躲在私人蒙古包內鋸扒，避免與其他旅客困在一起，食得更自在、更寫意。
說到底，世界在變，忽爾幾聲旱天雷，劈走了事先安排的策馬飛奔大漠計劃，也劈走了篝火晚會，被迫在蒙古包裏齊齊放聲高歌。然而，過份商業味濃的歌舞表演真的讓人吃不消，於是獨個兒在草原摸黑，夏天晚上空氣特別清新，光害近乎零，我才發現自己甚麼也不缺。雷雨洗淨澄空，十時不到便已點點繁星，無盡的平原上升起了浩瀚星河，一分一秒在移動，好像圍着蒙古包公轉。一條高清得發亮的銀河劃破漆黑長空，單憑肉眼便已震撼人心，在星軌下的蒙古包原來可以如此迷人。銀河和無數星宿徹夜陪伴着我，頭抬得累了，兩步跑回蒙古包呼呼大睡，我想，這就是真正最接近天與地的優越生活。

                                                                           千軍萬馬祭敖包                                                                                 翌日，烈日當空的早上，補回昨日騎馬環節。七月的草原長得茂密翠綠，綴滿星星點點的芍藥花。起初沒有馬伕牽引，在搖曳不定的馬背上略感驚慌，直到跑近自然保護區，被大片牧草和野花簇擁，就像馳騁於風景畫裏，人也放鬆起來。其實馬匹訓練有素，不會自行離隊，乖巧地掠過真正的蒙古包，易拆易建圓拱外形還能卸風，冬天圍上皮草便可保暖。目前，大部份牧民已住進土房子，僅在門外保留蒙古包作民宿。家訪現年六十一歲的旭日花婆婆，一家四口住在石屎平房近四十年，飲的是井水，燒的是牛糞，足夠環保，笑言身家只有二百頭羊、十多頭牛。每朝擠牛奶親手做奶皮自用，家傳製法更是一代傳一代，「牛奶用文火煮熱，表面會凝固一層奶皮，加點炒米烘乾，外頭賣五十塊錢啊！」婆婆邊說邊熱情地切奶皮，媳婦又遞上用牛奶煮熱、熬到變硬的奶豆腐給我品嚐，無添加的奶製品特別香甜，為乾旱的皮膚加點滋潤。
回到無邊無際的草原上，稍嫌自己的策馬技術未夠奔放，從鞍上跳下，隨即欣賞由牧民親身上陣，演繹蒙古帝國開國功臣哈撒兒凱旋歸來的表演，幾十隻壯馬沙塵滾滾殺入會場，充份感受到戰士征戰南北的英雄氣魄。同場加演祭敖包，蒙古人祖先最初信奉薩滿教，認為萬物皆神，在大漠中叠起大大小小的石塊，插上五顏六色的經幡，稱之為敖包，是山神地神的化身，十七世紀後藏傳佛教傳入，薩滿教息微，敖包成為大漠中用來辨別方向的地標，當中以紅格爾敖包規模最大。按傳統，每年農曆五月十八舉行祭敖包，如今天天示範莊嚴儀式，由德高望眾的長老主持，獻上全羊、乳製品及糕點，喇嘛念經，向敖包焚香、敬酒、唱祭歌，然後順時針走三圈，祈求風調雨順、五畜興旺。完畢後，進行一連串摔跤、賽馬助興，展現蒙古男兒的本色，雖然這個多小時純粹是表演，但製作認真，恍如進入金庸武俠小說世界裏的壯闊場面，氣勢如雄。

■雖不至於萬馬奔騰，但由牧民親演哈撒兒凱旋歸來，確實氣勢十足。

■祭敖包時，蒙古男兒把羊肉、雜糧和酥油祭品捧上山。

■蒙古人素有馬背民族之稱，踏着滾滾沙塵而來，感覺特別威風。

內蒙有個北海道　風車花海懾人心                                                                                 離開五星級的蒙古包，萬萬想不到出現了另一驚喜。途中遇上大片油菜花田，江南和雲貴一帶的油菜花均在一、二月登場，內蒙的則延遲至七月綻放，一片片鮮黃色的花田如拼布般貼在大地上，養蜂人在附近採蜜，讓人誤以為駛進富良野的花花世界，直到位於輝騰錫勒草原距離呼和浩特市約一百公里的黃花溝，黃澄澄的油菜花換成了嬌小潑旺的野黃花，佈滿這片面積達六百平方公里的草原，教人恨不得瞓身跳上去轉幾圈。由於位處海拔二千一百米，地勢高兼近風口，草原早在一九九六年已打造成風力發電場。四十米高的巨型風車，以平均每秒八點八米的風速發電，總發電量超過四十萬千瓦，屬全國最大電源，曾提供二零零八年北京奧運會奧運村的兩成電力。沿木棧道步行到谷底，奇形怪狀的岩石馬上現形，沿途像地毯般翠綠的草坡上，長了不同色彩的野花。遠遠望去，藍天白雲下，一座接一座巨型風車矗立在草坡，遇上狂風吹便轉個不停，成為草原一道壯麗又有活力的好風景。

沒有活佛的喇嘛寺                                                                                 回到文明的呼和浩特，巨大風車陣隱沒於風中，轉而迷失在高樓大廈。我雖身處塞外，但城裏聚居的漢人比蒙古族人多，不免碰上像新華路、中山路等俗套的統一化街名。如今只能在廣告牌上找到僅餘的大漠風情，甚麼昭君大酒店、窩闊台度假村，歷史名人都往旅遊業發展。政府規定所有城市標牌必須以漢、蒙兩種文字書寫，內蒙通行的傳統蒙文非常有趣，是豎寫右行的拼音文字，看起來像一條條蛇仔，現實生活中許多族人也搞不清楚。
明末清初，藏傳佛教逐漸取代薩滿教，成為蒙古族的全民信仰，今天繞着一五八零年建成的大召寺走一圈，是呼和浩特最早興建的喇嘛教寺院，也是蒙古少有不設活佛的寺廟，全因康熙皇帝曾經在此住過數天，為表對皇帝的尊敬，取消了活佛的轉世規定。導遊說寺內的藝術三絕是銀佛、龍雕及壁畫，屬明代的歷史遺物；我卻認為是喇嘛，寺內飄揚的七彩經幡下，年輕的小喇嘛掠過長廊，沒有迴避遊人的鏡頭，偶爾遇上老喇嘛潑水降溫，均是活生生的寫照。在悶熱如焗桑拿天氣下，走到青城公園唞暑，據稱中心湖下遍佈泉眼，泉水源源湧現不會枯竭，每個角落均隱藏了人生百態，老伯在大樹下的吊牀休憩、小女孩在湖邊嬉水、情侶在荷水池竊竊私語，各自各找到大漠下的涼意。

乳都不可一日無茶                                                                                 內蒙古基本上只有兩類食物，不是紅便是白，紅食指羊牛，白食就是奶類製品，呼和浩特市就有乳都之稱。過往長期的游牧生活習慣無奶不歡，如今定居了也念念不忘，蒙古人有這麼一句話：「寧可一日無餐，不可一日無茶。」八時許的格日勒阿媽連鎖餐廳座無虛席，茶客巴雅爾每朝上班前習慣喝一碗蒙古奶茶，他說：「在這裏喝到傳統地道的老阿媽手藝。」熱呼呼一窩端上枱，淺咖啡茶色跟香港奶茶不一樣，又沒有酥油茶那股說不出的異味，入口竟是鹹香。原來古法是把磚茶茶葉弄碎，放入熱水煮沸後，加入鮮牛奶、鹽及炒米，伴以由鮮奶發酵及蒸煮製成的奶皮、乳酪及奶豆腐同吃，啖啖茶香中，飄出奶香和米香的餘韻。
除了平民奶茶，奶也可走入五星級酒吧，酒單上的高原紅是以生長於內蒙古的沙棘榨汁，加入馬奶酒、青檸汁及紅石榴糖漿，甘中有酸，清新留香易入口。忽必烈常把馬奶酒倒在金碗中，犒賞功臣，顧名思義，此酒是由馬奶製成，先將新鮮馬奶倒入木筒，攪動至發酵，把乳液倒進鐵鍋煮沸，冷卻系統便把水蒸氣凝結成透明的蒸餾馬奶酒，酒精含量約三度，絕對是女性的杯中恩物。

http://hk.apple.nextmedia.com/supplement/travel/art/20140730/18815618

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