billylai

傻瓜相機機身前方有一些感測裝置，主要是控制對焦與曝光，如果拍照時被手遮住，將造成曝光過度、對焦模糊，甚至無法按下快門拍照。
      拍照時將人物偏離中心可獲得較生動的畫面，特別是直立式的站姿，臉部是人像攝影的趣味中心，假想在相片上三分之一位置畫上貫穿直線與橫線，得到一個如井字般符號，如將趣味主題放置於任何一個交會點之上，視覺上會較穩定與活潑。
      以大型景物做為背景時（特別是建築物），要保持景物完整的影像，經常得使用廣角鏡頭或一直退到畫面可函蓋該景物為止，站立景物前的人像會因此變小而顯得不夠清楚。
要景物全部攝入畫面，同時保持人物夠大且清晰，可先尋找能將全景拍下的距離與角度，固定相機位置，再請模特兒進入畫面，前後移動調整人物大小，注意別完全遮住背景便可進行拍攝。

billylai

　1.走近拍攝對像
   離拍攝物體越近，畫面就會越好。因為這樣可以避開無關緊要、擾亂視線的背景，清晰地呈現出拍攝物體。
   拍攝時，試著只顯示足夠的背景來讓你的畫面變得清晰有趣。注意要將相機調到手動模式，找到拍攝允許的最近距離。很多傻瓜相機離拍攝物體不得小於4英尺，否則無法清晰對焦。
    2.讓拍攝對像動起來
    在拍攝人物時，讓他們動起來。這樣你的畫面會變得生動而自然。
    為了避免僵硬、靜止的姿勢，多鼓勵你的拍攝對像，讓他們積極活躍一些。你的鼓勵和提示會為他們帶來更加輕鬆自然的表情。
     3.使用簡單的背景
     簡單的背景有利於讓觀看者的注意力集中到畫面的主角身上，帶來更加清晰、有力的視覺效果。試著去找找這樣整齊、簡單的背景吧！
     4.讓主題偏離中心
     將拍攝物體放在取景器正中央並沒有什麼錯。但是，如果把它放在偏離中心的位置上，就可以給人一種更加動態的感覺。
     5.為風景照增加前景
    在拍攝風景照時，試著將前景收入鏡頭，可以為畫面增加深度感和立體感。
     6.尋找好的光線
     足夠的光線是曝光的基本要求，好的光線能使畫面更加有趣、多彩、有立體感。強烈的陽光只是好光線的一種。很多人得知多雲的陰天能為人像攝影帶來最好的光線時十分驚訝。其實，陽光會使人瞇眼，並帶來濃重的陰影。而陰天的光線則能使人物的臉部顏色十分柔和。
     7.端穩相機
     有時，一些好照片會因為你過於將注意力放在拍攝角度、距離、對焦等等技術問題上而與你失之交臂。端穩相機才是拍出清晰照片的最根本因素。按快門時，不要過於用力，輕輕一按就可以了。相機的哪怕一個微小晃動，也會影響照片的清晰度。有條件的話，最好給胳膊找一個支點，或使用三角架。
     8.使用閃光燈
     充分利用內置閃光燈可以提高畫面質量。在需要的時候（尤其是室內攝影），它可以為你補光。
     注意不要脫離閃光燈的有效範圍，只有在這一範圍內才能得到正確的曝光。典型的範圍大約在4到12英尺之間。別忘了將相機調到手動模式來配合閃光燈的有效範圍。
     在戶外攝影時，閃光燈同樣能起到很大的幫助。它可以減弱陰影，增加色彩明亮度。


　　

AWU

擺鏡(PAN鏡)實例:

場景: 馬路邊
景物: 行駛中的汽車
光圈: f2.8
快門: 1/60
白平衡: AUTO
技巧: 在車子到達拍攝距離一刻定焦, 或利用相機的自動追焦功能, 以平均穩定的速度追隨車子拍攝, 形成動態效果.  重點在於快門不能調得太高,最好在1/80左右





[ Last edited by AWU on 2005-12-21 at 12:21 PM ]

d228216

呵呵: 菜街王子問:

喺菜街, 下午6:30, 天很暗, 有街燈, 有鋪燈, 影女, 應該咩 Setting 呢?

155220

上期跟大家介紹過用 DC 拍攝夜景的事前準備，今次將集中討論實際拍攝時的要點。夜景拍攝雖然易學，不過卻難精。相對於傳統相機，利用 DC 作夜景拍攝會有更多變數需要考慮，不過也因此而有較多變化，其實非常好玩呢﹗

如果有心學影相的朋友，以 DC 作為學習攝影的工具是非常之好的。

盡量穩定機身
上次提到，三腳架是夜間拍攝的必備工具。點解日間拍攝風景相可以手持機身，而夜晚拍攝就要使用三腳架呢？原來日間光線充足，相機可以維持一個較快的快門速度，CCD 也有足夠光量曝光。相反，晚間的光度通常非常微弱，這時相機的快門要降至很慢（有時慢至數秒）才可以讓 CCD 吸收足夠光量，相信沒多少人能有足夠定力手持拍攝而又不手震。原則上，使用愈重型的三腳架，受到週圍震盪影響的機會便愈細，但太重又會消耗大量體力。以 DC 的重量來說，二、三百元的鋁質三腳架已有不錯的效果，不過要留意腳架起碼要有一定的高度，如果升起後有超過 1.5 米已經不錯。

如果一時沒有腳架在身，或者環境不容許帶腳架的話，也有一個折衷方法避免手震，就是讓 DC 靠在街上的固定物件上拍攝。這時如果用有扭鏡頭或者扭 LCD 的 DC 便非常之好，因為就算靠在欄杆上、地上或者牆上，都可以將 LCD 扭向自己取景，很是方便。此外，單鏡反光機在拍攝時，會因為裡面的菱鏡彈起而產生震盪，在夜景拍攝時較容易引致照片模糊。普通 DC 沒有菱鏡，拍攝時反而較為穩定。

在酒店房間內以玻璃面穩定機身拍攝出來的效果。

如果沒有三腳架，不妨利用街上的物件穩定機身，很多時都能順利拍攝出清晰照片。

架起三腳架，利用遙控器拍攝，可有效減低手震。

增加快門速度更清晰
大家如果以街上物件穩定相機的話，由於相機仍然有機會受手部震動的影響，所以快門速度也不可能慢至數秒，半秒至一秒已經是這個方法的極限了。要盡量增加快門速度，首先可以考慮將光圈放至最大。傳統攝影一般都不會在拍攝風景時用上大光圈，景深過淺會使照片不夠銳利。用 DC 拍攝便大可放心，因為 DC 的景深很闊，大光圈或者小光圈的景深效果，用廣角鏡拍攝時不會太明顯。

另一個增加快門速度的方法是將 ISO 感光值調高，例如由 ISO 100 調高至 ISO 200，感光值增加一倍，快門便可快一倍之多。不過將 ISO 調高，同時也會將照片的背景雜訊增多，品質也會有所降低。較舊款的 DC 最多只提供 ISO 400 感光度，新款一點的已經有 ISO 800，而某些數碼單鏡反光機更有 ISO 1600 之感光度，幾乎手持都可拍攝夜景﹗

使用大光圈拍攝夜景絕對 OK﹗

Canon EOS 1D 是其中一部提供 ISO 1600 感光度的數碼相機。

拍攝車流小技巧

夜景照片之中最為經典的場面，相信是馬路上的汽車都變成一條條橙紅色的光線軌跡，很能突顯都市的繁華景象。這是以慢快門造出來的效果，只要快門有四至八秒的開啟時間，便足夠讓車輛駛經鏡頭前大部分的地方，車頭燈及車尾燈便被紀錄成一條條的光線，當然要用三腳架固定相機。拍攝時要多留意附近的車流，因為選擇車速愈快、車輛密度愈高的馬路，可以拍攝出更多更長的光線。車輛跟相機的相對速度也有很大影響，如果車輛面向相機行駛，光線便會集中在一個較小的地方。如果車輛在相機前駛過的話，兩者的相對速度也較高，光線也會較長及較明顯。

車流較多較快，光線軌跡也較明顯。

如果車輛不夠多的話，光線也會弱得多。

天色全黑未必好
很多人以為夜景便是夜晚拍攝的景象，其實又未必一定要天色全黑才可以拍攝，在太陽下山後、天還未黑時的 Magic Hour 其實更加吸引，華燈初起及天上的晚霞互相輝映，很多明信片風景相也是這個時間拍攝出來的。

攝 Magic Hour 時如果將曝光補償減低一級，晚霞的色彩會較加濃。

in157bon

我想問普通數碼機怎樣調教才可影到煙花呢?
另外如要影人而背景是煙花的話怎樣調教才可影到人和背景煙花也清色呢?
THX ALL

155220

傳統相機的對象多數是很鮮明的，例如傻瓜機針對入門用家、單鏡反光機針對專業用家，河水不犯井水，所以傻瓜機一向也只做好方便、輕巧、易用的份內事，決不管專業的手動功能。數碼相機（DC）的情況就複雜得多，多數高質素的 DC 都爭相附上不少手動功能，如光圈先決、快門先決等，無論新手或老手，都有機會利用手上的 DC 接觸這些功能了。如果掌握到這些功能的用法，自然可以拍多些漂亮的照片了。而要了解這些功能，還是要回到攝影的最基本原理 － 光圈與快門。

拍攝人像時，攝影師可利用淺景深來突出主體

光圈可改變透光量及控制景深

光圈本身其實並不是很難懂的東西，顧名思義，就是鏡頭中讓光線穿過的一個孔。大家很容易就理解到，如果孔徑愈大，便可讓愈多光線透過，而孔徑的最大直徑便受到鏡頭的鏡片大小影響。鏡片愈大便愈難製造愈昂貴，而且也愈笨重。光圈的大小，是以光圈值來表示：

光圈值（F Number） = 鏡頭焦距（mm） / 光圈口徑（mm）

以一枝 50mm 的鏡頭為例，若它的最大光圈口徑是 36mm，鏡頭的最大光圈值便等於 f/1.4 （50 / 36 = 1.4）。光圈值是以 f 值來表示，f 值愈小光圈口徑便愈大。現時 35mm 單鏡反光機中，最大光圈值的鏡頭應該是 50mm f/1.0，而數碼相機則是 f/1.8。

有手動功能的數碼相機，是可以讓用家在手動曝光或光圈先決模式中將光圈收細的。單鏡反光機中最常見的 f 值有 f/1.0、f/1.4、f/2、f/2.8、f/4、f/5.6、f/8、f/11、f/16、f/22 等，不過數碼相機的光圈值現時只局限於 f/1.8 至 f/8。f/2.8 比 f/4 的通光量大一倍，f/4 又比 f/5.6 的通光量大一倍，如此類推。

如果是本專欄的忠實讀者，相信都知道光圈除了可以控制透光量外，也可以控制景深。光圈愈大，景深愈深，詳細情形已於上期解釋過了，也不便再贅。

如果是變焦鏡頭的話，鏡頭的最大光圈值通常都會以一個範圍來顯示，如 f/2.0-2.5，代表 Zoom 至最短焦距及最長焦距時的最大光圈。

光圈便是靠幾片光圈葉來改變其大小。

專業的數碼相機通常可以在 LCD 上知道當時的光圈大小。   

快門也可控制透光量

快門最基本的定義，便是感光元件（菲林或 CCD）的曝光成像時間。在菲林單鏡反光機中，快門一般靠鏡頭與菲林之間的快門簾去控制曝光時間，通常由 60 - 1/8,000 秒不等，更可以作長期曝光，即是說快門可以維持開啟，直至放開快門掣。在數碼相機中，某些單鏡反光型號的快門更可以快至 1/16,000 秒（如 Canon EOS 1D），這已經是超出菲林相機的極限以外。曝光時間愈長，感光元件的受光量便愈多。例如 1/30 秒的快門通光量，便比 1/60 秒多一倍。在較為專業的數碼相機中，快門可以透過手動曝光或快門先決模式調較。

菲林單鏡反光機靠快門簾控制曝光時間。

普通數碼相機沒有快門簾，透過改變光圈葉的開啟時間（鏡間快門）及 CCD 的感應時間控制曝光時間。

專業的數碼相機通常可以在 LCD 上知道當時的快門速度。

光圈及快門互相影響


使用大光圈拍攝的照片，只有焦點部分才會清晰顯示，景深外的地方顯得十分模糊。

細光圈可拍出深景深（或稱長景深）的照片，所有景物都顯得十分清晰。

慢快門可以讓畫面移動的部分模糊，產生動感效果。

高速快門可以凝固移動中的主體。

看到這裡，心水清的讀者都可能有點頭緒。光圈及快門都可以同時控制通光量，即是說光圈及快門都是互相影響著。如果將光圈收細一級（例如由 f/4 收細至 f/5.6），通光量便應該少了一半。不過如果將快門時間增長一倍（例如由 1/60 秒減至 1/30 秒），通光量又回復了原先的模樣，即是說光圈及快門對通光量的影響是可以互相抵消的，f/4、1/60 秒及 f/5.6、1/30 秒的組合都可得到相同的曝光程度。

照片的影成是靠將適當的光量照射到 CCD 上，情況就好像將水注入一個杯中，太多或太少都不成。如果光線太多，CCD 的訊號達到飽和，又或者光線太少，CCD 未能分辨當中的細節，照片都會失去層次，即是說「影得唔清」。將適當的光線投射到 CCD 上，便是光圈與快門的最主要用途。至於應該用甚麼光圈及快門的組合，就要取決於當時的題材適合以甚麼景深表達，以及主體的移動情況而去決定了。

AWU

Originally posted by d228216 at 2005-12-21 12:28:
呵呵: 菜街王子問:

喺菜街, 下午6:30, 天很暗, 有街燈, 有鋪燈, 影女, 應該咩 Setting 呢?

無閃燈, ISO400, 光圈f4.0, 快門1/25~1/40

心情

上面个个都是高手!
小弟是菜鸟!要多多向大家学习!
我正在慢慢积累中,无甘多经验!就吾在这里献丑了!

155220

閃光燈的應用篇

一、閃光燈概說

       繼之前跟各位介紹光的應用技巧後，各位同好在攝影上該有多一層的認識了吧！雖然筆者不斷說明遇到各種光源狀況下，應該進行補光，但是一直沒特別介紹補光的方法，今就『閃光燈』開一專題，詳細向各位介紹各種閃光燈的應用，期許各位網友在光源的應用上能更上一層樓。


對於135相機來說，閃光燈的機動性是非常高的，尤其現在的相機無論是雙眼相機或單眼相機，也都有具備內建的閃光燈設備。

一般來說相機的閃光燈可分為二種類型：一種是屬於內建式閃光燈（隱藏式），屬於相機本身結構之一。內建式閃光燈又可分為固定式及可外彈的隱藏式閃光燈，如左圖：

　

　

　

            


另一種為單體閃光燈（分離式），可以插接在相機身上的燈座，又稱為熱靴 HOT SHOE。

這種外接式閃光燈靈活應用性更高，造型、樣式及功能的差異也相當大，大多能做出傾斜、旋轉、仰角、投光寬度及各種不同的輸出光量。而且插上相機的熱靴後，立刻與相機結合變成電子迴路操作系統中的一部份，可快速的感應出適當的閃光出力，以獲得正確的曝光。

　

　

閃光燈的 GN 值

我們在購買閃光燈時，常在規格表中見到閃光燈一欄，標明：GN值（閃光燈出力指數）！GN 是GUIDE NUMBER的縮寫，也就是『閃光燈光度指數』。它以感光度 ISO 100 度的軟片或數位相機為計算標準，其公式為：

GN(m) = 光圈級數( f值 ) x 攝影距離( m )

這是一個很簡單的公式，例如閃光燈距離被攝體5公尺（m)，使用GN20的閃光燈時，光圈應為 f/4。如距被攝體約7公尺時，光圈就應調至 f/2.8。不過這是基本換算，在拍攝時還要視當時的環境、主體反射率、以及焦距之長短和是否使用閃光柔光罩、濾色片等作調整。有時根據不同的長度單位，GN值又分為 GN-m及GN-ft兩種，前者以公尺（ m）為距離單位，後者以英尺（ft）為距離單位。

採用內建式閃光燈時，因閃光燈本身體積小，GN值也不大，一般都在GN11～GN14左右，攝影距離相形的也被限制在3～5公尺左右。而外接式的單體閃光燈從GN20～GN34都有，光量出力較大，對於環境的適應性相對的提高。

        GN 值方便的地方在於，以此為標準增減使用之光圈就可拍攝了。不過，現在大多數的相機為了方便起見多直接標明閃燈的距離，不用 GN 這種麻煩的參數！另外一點要注意的是在戶外使用閃光燈時， GN 會低於閃光燈上所標定的數字，這是因為 GN 值是根據『室內』的反光天花板或牆壁所量測。在戶外，投射到主體的光會降低一些，可依據標定 GN 值的 2/3 來設定。

二、閃光燈功能介紹

我們說過閃光燈分為內建式及單體閃光燈，現在就針對其相關功能分別介紹：

內建式閃光燈：

一般來說相機內建式閃光燈並沒有太多的閃光燈功能留給使用者，充其量是把閃光燈功能加以程序化：以『全自動』、『強制閃光』、『強制不閃光』、『防紅眼』、『慢速』加以設定。少數高檔的數位相機或單眼相機可使用專屬的外接閃光燈，才具有許多單體閃光燈的手動功能，增加了攝影適用範圍。輔助閃光的應用是通過對現有光形成的陰影部位增加照明的方法來減小陰影的影響，由於相機的智慧能力尚不及人腦的應用配合，因此，在使用閃光燈時還是必須對其功能特性詳加瞭解：

1. 全自動閃光

由相機內含的測光表自動判斷是否使用閃光燈，若是光線不足，便會自動地啟動內建或外彈式閃光燈。這種測光方式稱為TTL測光。

TTL的全名是（Through The Lens），是一種直接測定透過攝影鏡頭光線亮度的測光方式，亦即測光儀器是位於相機內部，此種測光方式，可較為精確的計算出曝光量，決定正確的曝光值。一般而言，「全自動閃光」的模式可以適用於大部份的狀況。

2. 強制閃光


強制要求相機啟動閃光燈打光，最常應用在逆光攝影（主體處於背光下）時，利用閃光燈加以補光，以免拍攝的主題或臉部過於灰暗。

左圖使用強制閃光模式，背景本身也不會因為需要加大曝光級數，而完全淡化。

　

　

　

3. 強制不閃光

強制要求相機不要啟動閃光燈。在光線較微弱時，會使快門相對延長，此時需要使用腳架加以配合，例如，強調現場燭光晚會效果、翻拍或在攝影棚中運用石英燈拍攝時，便常使用「強制不閃光」的設定。

4. 消除紅眼

主要是透過閃光燈的預閃，促使瞳孔做某種程度的收縮，以減小反射回來的紅光。一般有二種方式，一種是預閃一次強光，另一種讓閃光頻閃數次，待瞳孔適應之後，再執行主要的閃光同步，適用於正面拍攝人像作品時。不過效果有限。

5.慢速閃光同步( Slow)

在微弱的光線環境下拍攝時，如果使用高速閃光燈，很容易造成主題明亮，背景卻非常地暗，拍攝出來的作品會一成不變，背景細節也無法表現，因此有些內建式閃光燈提供了『慢速閃光同步』功能，相機本身會將快門的速度延遲變長，以改善背景過暗的情形。在夜間要同時兼顧拍攝人物與景緻時，可使用慢速閃光同步功能。

  
強制閃光燈 慢速閃光燈
不同閃燈的速率可以製造出不同的效果（摘自『數位視野』）
上圖是利用內建閃光燈測試在強制閃燈時，由於閃燈威力不足無法全面照亮場景，慢速閃燈時則因快門速度放慢產生光暈現象，但背景也亮了起來。

6.後幕閃燈模式（Rear Flash）

所謂的後簾模式（Rear Flash），指的是曝光快完成時，才啟動閃光燈，此模式較高檔的數位相機或單眼相機中才有。相當你在移動相機進行追蹤攝影的同時，加上使用閃光燈凝結瞬間動作，較長的快門時間和瞬間曝光會使這兩種狀態同時顯現在作品上。部分廠牌的數位相機如：Olympus 很喜歡將這種功能附在閃燈選擇之中，就是『後幕閃燈』。



單體閃光燈：

單體閃光燈種類非常多，有時功能會複雜到讓初學者眼花撩亂，甚至望之卻步，但歸納起來還是有一些基本功能可向各位介紹：

首先說明各種閃光燈基本的測光及連動方式：

1.EE方式：

EE測光的全名是（ELECTRIC EYE）也就是『電眼』，裝設在閃光燈上的小型測光裝置，利用本身的電子功能，偵測到達正確光量時，自動截斷光源的輸出，以達到適當的曝光。本身依靠底部的一個電子接點與相機上的熱靴連接，達到連動的效果，這種閃光燈在十幾、二十年前是當時的主流。因此它有幾點特性必須特別注意：

閃光燈與相機測光表分別獨立，完全依賴一個接點或快門線連動。

由於閃光燈與相機測光表分別獨立，因此只有EE控制模式（C模式），沒有自動模式。

獨立的電眼與相機本身有些許誤差（有時相差1EV值），因此準確率低於現有的其他曝光模式。

這種連動方式會限制了快門的最高速度，一般都在1/60秒以下（或是X快門）。

2.AE方式：

自動曝光（Automatic Exposure，簡稱AE）。測光系統依據周圍環境光度的情形自動設定適當的曝光，曝光過程中感應器會監控反射自主體的光線，當達到正確曝光時，自動切斷光源的輸出，一般有三個接點與熱靴連接；可區分為三類：

全自動程式曝光：相機選擇最佳快門值，再自動測光後決定光圈值而曝光。

光圈先決曝光：攝影者調整光圈值，再由相機自動測光後決定快門值而曝光。

快門先決曝光：攝影者調整快門值，再由相機自動測光後決定光圈值而曝光。

這種閃光燈可分為一般自動閃光燈及可搭配曝光模式的專用型自動閃光燈。


3.TTL方式：

這是目前絕大多數的閃光燈測光模式，基本功能在內建式測光表中說明過，不再贅述，茲將其特性整理如下：

透過相機鏡頭的光量測光，因此準確率大大提升。通常有三個接點以上與熱靴連動。

相機本身測光模式最多可達九種，要發揮最大功能必須搭配專用/相容閃光燈，否則無法連動。

因為與相機同步測光，因此快門速度可搭配的幅度大為提升，不再限定於1/60秒以下。

可以透過程式設定，決定閃光燈與現場光源的比例，設定為主光源或補光。又有TTL AE模式。

其次說明各種閃光燈面板上的功能與應用：

在閃光燈的面板上，除了各種操作模式控制鈕外，常常也提供了 GN 值、ISO 值、攝影距離及光圈設定的參考轉盤或計算表，讓你設定距離範圍和搭配的光圈值。只要是鏡頭設定在閃光燈建議的光圈值上，並且在所指定的距離範圍內，主體稍近或稍遠一點都沒問題。但是各位如果不會看、不會設定，就無法發揮閃光燈的功效，值得初學攝影者重視。下面三個圖是閃光燈背後的面板，各種表示方式作一個解說：

     這一款提供了 M（手動）、Auto兩種及閃光燈 Test 鈕。在曝光參考表上ISO 100 部份，它有f/2、f/4及f/8三種曝光參考。這表示在 f/4 時，有效距離為5.5m(4x5.5=22 GN)，超過就會曝光不足。在f/2時，有效距離為11m(2x11=22 GN)。在 f/8 時，有效距離為 2.75m(8x2.75=22 GN)，而它建議的最佳值是f/4。

另外，WIDE 標示指的是近距離的廣角拍攝，通常會加上一個塑膠板在閃燈前端，所以閃光燈的光度會減弱，有效距離縮短。

      這一款稍微複雜一些，ASA值就是ISO值，提供範圍較廣，可從25～1000。曝光模式有 M、黃C、藍C、紅C四種，『O』是OFF鈕，『I』是ON鈕，白色按鈕是電力測試鈕，紅色則是Test鈕。

在曝光參考表調整到ISO 100時，同樣有f/2、 f/4 及 f/8 三種曝光參考。f/4時曝光模式應調整到藍C，有效距離為7.5m(4x7.5=30 GN )，在f/2時調至紅C，有效距離約15m， f/8時調至黃C，有效距離將近 4m。建議最佳光圈為f/4。

　   這一款功能較強，同樣ASA值就是ISO值（屬於老一代的款式），ASA值從25～800。曝光模式有 M、紅、綠三種。發光體上方的N、S、T是閃光燈投光角度，分別有35、50及85度；右方是仰角的角度，分別有0、45、65、90度，90度就是直接打在天花板上了。開關鈕其實有二道，閃光燈插上熱靴後先扳動LOCK鈕向右，再做SWITCH ON，如此才會與相機連動。最下面紅色則是 Test 鈕。

在轉盤上先將ASA（ISO）調到100，其次依據投光角度調整內轉盤到N，完成基本設定。只有f/2.8、f/4二種參考光圈。f/4時調到綠線，有效距離為5m(4x5=20 GN )，在f/2.8時調至紅線，有效距離約7m。建議最佳光圈f/4。

在內轉盤上另有W1功能，與第一款閃光燈的WIDE相同，加上散光板時，要調整到W1。

同步線：當閃光燈離開熱靴時，用以連接閃光燈及相機，當按下相機快門得以透過此縣級發閃光燈。要注意不是所有相機都有提供此功能的接座，而且不是任何同步線都適用，這一點尤其是初學者更要小心。

閃光燈同步觸發器：主要閃光燈發光時，可透過這個小道具同時讓附屬的閃光燈觸發，達到多光源打光的目的。所以只要有了這個附加配備，我們也可以在家中布置一個小小的攝影棚。

　   柔光罩、反光板等附加配備：有很多相關的附加配備，雖然不是閃光燈的直接附屬功能，但是有了這些配備，可以讓攝影者發揮更多的創意空間與攝影理念。

三、閃光燈應用技巧

閃光的在室外的有效GN值會低於廠商的標示值，這一點在前面章節有介紹到，因此這邊簡單的說明實際應用上要注意的地方：

對現有光照亮的主體之中間色調部分測光，也可使用相機的自動測光來記錄快門和光圈的讀數。而快門讀數應正好等于或慢于閃光燈的同步速度。
外接閃光燈上設定的 ISO 值有時要比底片來得高，甚至高過數位相機本身標定的真正 ISO 值。因此，使用時，宜採用定光圈如：F11來實際量測閃光燈到主體的有效距離。你也可以根據原廠提供的閃光燈指數來計算，不過實際驗證一下還是比較放心。
假如沒辦法太接近主體拍攝，則必須將閃光燈的強度提高，移除鏡頭前的濾光鏡，最好外加一個手提外接閃燈。另一方面，如果距離太近，則可以加大光圈、提高快門速度（注意要在閃光同步範圍內）。使用數位相機，可以試拍數張確定閃燈的能量。部分外接閃燈使用低功率以減少光之輸出時，色溫會稍高。
其實，我們可以把閃光當作『日光』來處理！當你的主體環境光過於平淡時，閃燈可以增添強硬、定向的日光成分。在攝影棚內，你需要將大功率的閃光燈與相機分開架設。測光後固定快門速度，但將參考的光圈值縮小兩格。配合架於高處的閃光燈，使其與主體成 45度角。記住不要讓閃光燈的位置太低，否則會造成日落的假象。同樣，也應避免閃光燈離主體太近，這樣光看上去會不均勻。增加距離、加大亮度比較能符合日光的感覺，此種搭配適合拍攝人像、雕刻和商品等等。

一般閃光燈的使用方法，在此章節不特別說明，各位只要學會上一章節介紹的閃光燈設定，調好所需的ISO值、光圈大小，基本上是不會犯錯的。這邊要介紹的是一些進階的應用技巧，包含：閃光燈色溫的應用技巧、色溫的控制技巧、跳燈技巧、反光配備的補光技巧、多光源應用技巧、消除紅眼技巧、後幕閃燈模式拍攝技巧等。以下一一位各位介紹：

閃光燈色溫的應用技巧：

我們知道閃光燈的設計，是以色溫6000K為標準，理論上的色溫與日光是很接近的，但實際上，它還是比正常日光的色溫度（5600K）高了些，嚴格來說，稍微偏向冷色系。而且連續使用閃光燈拍照，約第四次以後的色溫值比在第一次閃光還要高 100K-300K，這是因為閃光燈出力後產生的餘熱，拉高了色溫。對於有品質要求的攝影活動來說，儘管上升的色溫不高，但還這樣來來回回就差了500K～800K的色溫，仍然要注意其影響。因此，有些單體閃光燈會加上暖色濾光片或使用勻光片，罩在閃光燈投光處，可以使閃光的色溫降低，感覺溫暖、溫柔一些。

不過有時不要太過苛求色溫和色彩平衡的統一，多一點變化也是不錯的拍攝手法。在室內昏黃的燈泡光線下所拍攝帶輝黃色的作品，看起來頗有黯然詭譎的感覺！使用閃光燈打亮背景（跳燈的應用--故意跳燈打亮主體後方），用慢快門表現出燭光晚會或生日蛋糕的溫馨情境；抑或是強制不閃光，讓帶有暖色背景的臥室或是其他佈景的搭配，這樣滿室、滿臉的溫馨效果，看上去會顯得自然的多也甜蜜的多。

色溫的控制技巧：

在室內，光線不夠明亮時要打開閃光燈補光；在室外，拍攝逆光人像、打散臉上的光斑時，閃光的補光也同樣重要。這兩種情況下使用閃光燈時，除了要考慮閃光燈本身的色溫以外，必須要同時考慮閃光與現有光混合在一起所產生的照明效果。不論室外、室內，都要要注意有色的牆壁、陽傘和周邊的廣告或海報等，對色彩平衡的影響。

除非你追求的是作品本身的特殊效果，否則最好讓閃光與其他光源在色溫上保持在一定的範圍內。例如說：在室內石英燈的環境下，使用閃光燈最好搭配黃色濾色片，拉低色溫，避免洗出來的作品一片青綠。因此，各位必須慢慢加強你的眼睛對於色溫變化的敏感度，如此才能預測出它對你的作品的影響，進而達到色溫的應用與發揮。

跳燈技巧：

跳燈通常是指將閃光燈打到天花板或牆面，再反射回來。通常閃光燈的直接照射屬於直射光源，容易在被攝體的後面留下『強烈』的陰影，造成較差的光質。所以我們會將閃光燈轉個角度，以折射或反射光打在被攝體上，以獲得擴散光源( 俗稱「跳燈」)，便可以減輕或避免此現象，使光線變得柔和。

如果我們使用的是EE電眼式閃光燈，必須計算投光角度、充當反射體素材的材質與顏色，以及光線行經距離，計算得宜，才能夠發揮您期望的效果，拍攝方法如下：

決定以天花板或左右牆面作為跳燈的反射素材。不同的彈射角度會拍出不一樣的效果。

設定閃光燈的傾仰角，要讓反射光精準的打到主體身上（不要侷限於閃光燈上的角度）。

概算出光線行經路線到主體的總長度。

評估反射素材對於閃光燈投射到主體造成加減光的因素，而且要考慮到是否會改變色溫。

將閃光燈調至M模式，以手動方式設定閃光燈。

依據總行經距離、加減光因素、主體本身的反射率，決定轉盤上的相對距離設定。

最後還是要依靠您的經驗，老話一句--多拍才能精確掌握。

如果是TTL模式閃光燈，就比較不用如此麻煩了，頂多要考慮反射素材本身的材質及顏色，不要造成色差即可；經驗充足以後，再根據其他加減光因素，進行正負差調整即可。

      反光配備的補光技巧：

初學者使用閃光燈時，通常只會幾種打光方式：以閃光燈當主光源，由相機決定閃光燈的出力；或者利用閃光燈強制閃光，拍攝背光的主體，當作輔助光源；再來就是打跳燈（有時還是用瞎猜的），這算是不錯的了。這邊要介紹的是以閃光燈當作輔助光源，進行各種補光、效果光。補光方式很多種，筆者將外拍活動最常用的反光板補光及閃光燈補光做個介紹：

反光板補光：

反光板補光是最常用的補光方式，臉部過暗或者對比過大，都可以運用它。反光板的種類非常的多，筆者建議可購買一面為銀色，一面為金黃色的圓形反光板。反光板補光的先決條件是要有足夠的光源，如果在沒有陽光的時候拍照且又須補光時，閃光燈就派上用場了。它的特點是：

質輕，收起來攜帶容易；攤開面積大，效果佳。

因應不同需要使用，日光下可用銀色反光面；樹陰下色溫偏高可用黃金面。

補光效果容易預測，就算反射閃光燈打出的作為補光，算好距離及角度，相差也不大。

閃光燈補光：

人像外拍活動中，常將閃燈架在機頂接座上，如此拍攝形成正面光，模特兒的臉部會顯得明亮白皙，這種感覺即是時下的婚紗寫真常用的拍攝方式。此外閃光燈補光會造成主體與背景明亮對比增加，有助於主體突顯。然而背景是一反射體且靠近被射者，例如一面牆，這樣一來主體的影子照映在背景上，若攝入鏡頭，反而破壞畫面整體。

補光方式不少，初學者最好好多多嘗試，了解其差異並增加經驗值，以後拍攝作品就不會一成不變！

使用跳燈當補光，將閃光燈轉個角度，以折射光打在被攝體上，便可以減輕或避免此現象。

在閃光燈上加個柔光罩，，使閃光燈變成擴散光源，作為補光效果也不錯！

閃光燈搭配反光板補光，可減輕背後陰影，又可增加被攝體的立體感。

使用同步線，讓閃光燈以中高光的方式（可視實際狀況調整）補光，效果更佳。

注意補光比例，不要讓補光搶走主光的色彩，亦或是造成曝光過渡。

多光源應用技巧：

有很多人想要拍些商業攝影、沙龍照的作品，但是卻空有理想或技術，卻苦無經費，其實如果您有多個外部閃光燈，再添購閃光燈同步觸發器( 不到 NT$700-800 ）)，同樣也可以達成類似於攝影棚的效果，實現你的美夢。

　   首先將 Multi-Slave 的閃光燈觸發底座裝在腳架上！（也可接上同步線，進行連動的觸發動作）記得受光面最好面向相機上的閃光燈。

其次將外部閃光燈裝在 Multi-Slave 觸發底座上，並且調整閃光燈的角度，當相機的閃光燈閃起時，外部閃光燈也會跟著閃動。   

當然您可以搭配之前解說的方法，在閃光燈上加個柔光罩！在實務上，直接的閃光燈照射，多會較為硬調，光線品質較差，無法除掉厚重的陰影，若是再配合適當的柔光裝置，會得到意想不到的效果。

在進行室內攝影時，除了使用跳燈技巧，避免明顯的陰影產生外，其實，再加上第二、第三個閃光燈，讓整體的光線照射更合乎需求。這樣的方式很類似於攝影棚的做法，但是成本卻遠比攝影棚便宜多了！光線的運用，其實是攝影藝術中最重要的環節之一，而閃光燈則是各種光源裡，容易獲得但是較難掌握的部份，初學者不妨利用此方法，慢慢地學習閃光燈光源的運用。茲將幾個重點歸納如下：

1. 如果是數位相機，無法外接閃光燈，當然也無法使用跳燈技巧，進行室內攝影時，第二、第三閃光燈尤其顯得重要！

2. 功能輕巧機動，可以輕易地帶著燈光到處拍攝。

3. 通用性極高，附加的閃光燈可以與傳統的相機共用。

4. 在購買時請先選擇閃光燈，再選用適用的觸發裝置。

5. 如果各位玩得入迷了，要獲得更佳曝光效果，可以使用獨立的測光錶，量測更精確的曝光值。

6. 注意主燈與第二、第三閃光的間補光的比例，通常1：2～1：4是最常見的比值，如此方可獲得預期的效果。

　   消除紅眼的技巧：

首先我們先要瞭解為何會產生『紅眼』？紅眼的產生是因為閃光燈打到眼睛視網膜後的微血管組織，反射回來所產生的自然現象。只要鏡頭與閃光燈間的夾角設計得太小，便容易產生「紅眼」的現象。內建式閃光燈，尤其是數位相機，在設計上較著重於輕薄短小、攜帶方便，鏡頭與閃光燈常常靠得很近，也就更容易產生「紅眼」的現象。另外，攝影距離越短，閃光燈與鏡頭角度越小，也容易產生紅眼。

　   一般相機『消除紅眼』功能主要是透過閃光燈的預閃，使瞳孔做某種程度的收縮，以減少視網膜反射回來的紅光。事實上，這種方法減少的紅眼現象還是有限，並非真的可以消除或避免掉紅眼的拍攝結果。

真正有效的方法是：

1.使用漫射、擴散或反射光線，例如，讓閃光燈做某種程度的折射，如照向天花板或反光板，再折射於主體上。加上柔光罩也是不錯的方法。

2.利用外部的閃光燈，加大鏡頭與閃光燈之間的距離，都可以有效地清除紅眼。同樣的可以搭配上述的方法，得到加成的效果。

3.利用同步線，使閃光燈遠離鏡頭，增大中間的夾角，以完全消除紅眼現象。

　   後幕閃燈模式（Rear Flash）拍攝技巧：

      相當你在移動相機進行追蹤攝影的同時，這種特效閃光模式會使部分景物清晰，而背景及其他地方呈條紋或動態，就是『後幕閃燈』。使用這種效果時現場光不能太亮，特別是閃光燈照在前景時，其拍攝技巧提供給各位參考：

左圖就是以追蹤攝影的方法進行拍攝。

      可先調低相機的 ISO 值。（記得拍攝完後要調回正常的ISO值喔！）
使用低速快門，大約在1/15～1/2秒之間。
將相機功能切換到快門優先模式，量測現場光的曝光讀數。
將閃光燈功能切換到後幕閃燈模式。
以追蹤攝影的手法拍攝，或者可選擇搖擺、旋轉或推拉相機機身，產生更出色的效果。
如在日光下拍攝，可選用中度的PL濾光鏡，以降低快門速度。